一直以为自己会是一个backpacker，至少也是一个traveller，但在印度，笨笨一句话点醒梦中人。他说，在这里，我们只是一个tourer，我们也只能是一个tourer。
从此，我们开始尽量的让自己的旅行舒适、轻松。虽然也不至于去做不必要的浪费，但比起以前，还是FB了很多。
在这里，我们只是按着LP，这本通俗的旅行指南(周末去看Jean Reno的影展,在<科西嘉调查>里,那个私家侦探要去科西嘉办案，居然也是手持了一本LP)，做着所有游客都会做的旅行，没有深入的了解，也没有庸俗的表演。一切按手册进行。如果想随性的探究某个村子，某片绿洲，某座雪山，在这样的时间下，这样的情形下，真的是没办法实现的。也许我们只能在中国做个backpacker。有些伤心，但心情也放轻松了很多。
Rawla Narlai是我在做行程的时候发现的一个酒店。它建于1752年，是当地王公狩猎的行宫。坐落在一个巨大的花岗岩石头山下，一个叫Narlai的小村子里。现在，它被王公的继承人改建成酒店，一个非常有特色的酒店，
Narlai的地点正好位于Udaipur到Jodhpur之间，与我们的整体行程不冲突。我于是提前在网上预定了房间，希望它可以为我们的旅行带来一些变化和惊喜。
带着无限留恋，我们在清晨离开了Udaipur，坐长途巴士前往Ranakpur，位于udaipur北60公里处的一座全印度最大、最重要的耆那教寺庙之一。它建于1439年，也有人叫它"千柱殿"，因为它真的有1444根大柱，而且没有一根的造型、雕刻是相同的。
我们坐的并不是旅游巴士，而是普通的乡间大巴，虽然设置破旧，但并不脏乱。路程并不遥远，但本地大巴的特点是随时停靠，而我是很喜欢这种停靠的，门打开的时候总会上来不一样的人，带着不一样的东西，衣服、罐子、还有一捆捆的稻草。而他们的服装也永远是亮丽，迷人的。在Jaipur街头我曾经看到一个乞讨的小女孩，穿着绿色绣花的上衣和一条长长的红色大摆花裙，虽然那上面尽是尘土，但这个搭配可能连那些明星也不会做到。我不知道说她那个样子很美丽是不是很残忍，但我相信自然是公平的，它让美丽无处不在。
在我们的大巴上有一对独具特色的父女，小女孩穿着花花的长裙，脖子、手腕、脚踝都带着很多饰品。最引人的还是她的鼻环。父亲则是传统的印度服饰，还有一个大大的，纯红色的头巾，我一直好奇它是怎么完成的，在这个大巴上我也真的看到男人在重新做这个帽子。棉布被他们攒成一条，由头的后面开始，完成右下到左上的缠绕。然后转动整个"帽子"，再继续右下左上的动作。然后那个长长的棉布就变成了一顶"帽子"。这只是"帽子"的一种，而这不同的"帽子"想必也是宗教信仰是相关的。
小女孩对我们很好奇，总会回头看我们，她的眼睛大大的，目光纯纯的，我会对她不停的微笑，而她则会羞怯的转开眼神，但用不了多久，她又会重新开始注视。通常在这样的情况下，我很难举起手里的相机，仿佛那是一道屏障，会隔开一切自然的交流。会让我在按下快门的一刻，置身离这里最远的地方。 父亲很爱她，不时的搂着她，抚摸她的头发，轻声对她说着什么。汽车临时停靠时，还会为她下车买桔子回来。桔子的香气，代表他的爱意，充满了车厢，温馨着每一个人。
下午2点多，我们到达了Ranakpur，因为不知道一会儿如何再去Narlai，便向路边的出租车司机打听。他们说，半个小时就会有一辆车过去。放了心，便向寺庙走去。
Ranakpur就在路边，整个地方又象是一个大公园，很多的树木，草坪，干净的通道，除了旅游大巴带来的游客，当地来此朝拜的人也不少。
在门口脱了靴子，袜子，光着脚踩在大理石的地面上，好凉。在背阴的地方多站一会，就会感觉凉到了心里。搞得我时不时就得跑到太阳晒得到的地方暖和一阵，再往里走。
刚进门就看到了一个大象的石像，一个本地青年正从象腿里往外爬，一个小男孩也跪在一旁准备开始，另外站着地中年男子告诉笨笨，从象腿一侧爬到另外一侧，就会有好运，会发财。笨笨也开始爬，中年男子又告诉我们，如果谁能从大象两个后腿中间爬到前面，那就会有更大的好运。青年男子早就放弃了，因为实在是太窄了，笨笨站在象屁股那里运了半天气，也没什么招。呵呵
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整个寺庙从外面看，没有什么特别的地方，但只要你一走进里面，会立即惊叹着它的设计和雕刻。
传说中的1000多个柱子真的存在，而且它们都不是笔直的竖立，而是带有些倾斜的角度聚向屋顶。柱子之间的间距不大，再加上令人眼花缭乱的雕刻，让人感到一丝丝压迫感。
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寺庙没有完整的屋顶，在一些地方是露天的设计，阳光会从某个地方，以不同的方向照射下来，与殿内阴暗的部分形成鲜明的对比。看着穿梭来往其中的僧侣，信徒，不禁要问:这是不是距离神灵最近的一个地方？相机在这里很难记录现场的感受，失去空气，阳光，图片只是一个没有生命的载体。但是，我们是tourer，不举相机岂不是失去了最重要的标志?
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和笨笨分头行动，石柱上的药叉，天顶上的花纹，还有特别的一头多身塑像，只要看在眼里的，就想按快门。一个本地的工作人员盯上了我，拉着我到不同的角度拍照，不知这些是不是精选的地点?其实多转转，什么也不会错过。我又是半被迫的付了小费。
绕到另一侧，看到有人在用细细的水管清洗高处的大理石图案。感觉这里的工作人员还是很尽心的。印度人有一个特点，摇头yes，点头no。有时在讯问是否可以拍照的时候，他们会严肃的摇着头，我们赶紧收了相机离开。然后过后就是悔得要死。人家肯定也还奇怪呢，让你照你又不照，看着就象是捣乱的。只有在一些人微笑地摇着头的时候，我才能反应过来人家的好意。
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走出寺庙，拎着鞋子准备到一旁的椅子上休息，已经坐在那里的一个本地人招呼我们坐在他旁边。他是一个老师，带着一个学生开车过来参观，而他的学生正坐在另外一个长椅上与一个欧洲人聊天。看样子是出来拉练英文的。笨笨参观完Ranakpur之后，对这个寺庙崇拜得不得了，从此之后就只会说:还是耆那教牛!看看人家的寺庙。
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回到马路上，开始打听去narlai的车子，大家七嘴八舌的说着， "为什么要去narlai?"
"不要去narlai，那里只有一家酒店，而且非常贵，我给你推荐这里的好住处"
"这里没有去narlai的车，你们要去***换车"
"对，你们要去换车"
"从这里坐去jodhpur的车去***"
经过一阵混乱，我们能确定的是，我们必须先去***。马路边上正好停靠着一个去jodhpur的大巴，乘客们都在车下休息，我们也认不清谁是售票员，便先上了车。不一会儿又上来一对情侣，折腾着坐下了，又为座位的事情在闹别扭。等我们确认了这个车可以送我们去***四个人全被哄到了后面的座位上。而他们还在继续着毫无意义的争吵。女孩子开始小声的哭泣，而男孩子还在解释着什么。
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车子开了不到半个小时，售票员在一个叉路口就让我们下车了。这是一个热闹的小镇子，四处都是人呀，车呀，牛呀的。我们站在路口，马上有人上来打招呼，我们只能不停的重复着"Narlai， Narlai"。得到的答复是，这里没有车子去narlai，我们要先去***。有人指点我们去坐路边的本地出租车，一种没有门的吉普。我们谨慎的去向汽车站的工作人员，他对着那个吉普车严肃的摇着头。我们又没反应过来。他看着吉普车，一边说着:go，一边严肃的摇头。真是让人郁闷。
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吉普车的后车兜已经坐了两个身着莎丽的老妇人，热烈的聊着天，我们选择了前面第二排的座位。司机站在车下不停的喊着我们要去的那个地方。 车子走走停停，中间又拉了一群放学的孩子，一个中年妇女。到了***，司机告诉我们去坐旁边的大巴，它可以带我们去narlai。
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大巴已经没有座位，中间过道也全是人。而且还有人在等着上车。我刚上去，就有人指着司机旁边的座位，示意我过去，我背着大包迈过去，笨笨也被让到了我旁边。后来还有老人和年青的女孩也被让到这个不受拥挤的地方。四周那无数友善，好奇的目光都注视着我们，但这目光绝不会伤害到你，让你有丝毫的不自在。
旁边一个会讲英文女孩帮我们告诉售票员我们要去的地方，还会向我们说明票价。两个人只要几个卢比，真是便宜。这里的道路一如既往的狭窄，我们与一群印度的纯朴村民在大巴里晃呀晃呀的， 就到了narlai。下车时，我向他们每个人微笑着告别。
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Narlai真的只是一个小村子，远处那个图片里见过的大石头山告诉我们，Rawla Narlai就在这里。好运的我们被一个夹着公文包的中年人带领着向村子里走去，沿途看到的，又是那最质朴的人们。走了十几分钟，中年人指着一个大门，告诉我们到了。并和大门口的一个侍卫介绍我们是他们的客人。
进去大门，是一片施工景象，心里一沉，再走过一个大门，就看到一个漂亮的花园，厚厚的草坪被一条甬道分开，一边摆了藤椅，藤桌，另外一边甚至还放了个藤质的小床。对面那个三层的古堡，跟我在图片里看到的一模一样。穿着漂亮衣服的侍者让我们坐下休息，并送上两杯冰冰的可乐，这是多么体贴的招待呀，我已经在几次倒车时，热得浑身是汗了。
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不一会儿，他们的经理就过来了，他穿着牛仔裤，衬衫，带耳环，头发是短短的，英文讲得不带任何口音。眼神犀利而职业，让我有些不自然。确认了我们的预定，他用眼神指示侍者带我们去房间。
从一层上了半层，侍者推开了19号房间的木门，整个房间比我们自己的家还要大。那庄重，典雅，又绝对传统的家具，装饰，和建筑风格，真的给了我很多惊喜。
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侍者拿着小费离开后，我探宝一样，推开一扇扇的门窗，对四处的风景都要惊叹。好似刘姥姥进了大观圆。
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趁着夕阳将至，我在院子里继续探宝，对面露台上传来一个老者的声音，问我从哪里来，并指着远处石头山上说，那里有很美的日落，我说太高了，他笑着说，有台阶。我心动的点点头。回房间拉了笨笨准备出发。
阴郁的经理先生当然不会让我们独行，又派了一个侍者给我们带路。到达山顶的时间刚刚好，太阳从一侧俯视着大地，将柔和的金光撒向人间。
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和笨笨坐在那里看着narlai这个幽静的小村子，看着我们的豪宅。很远的地方又传来鼓乐声。侍者带了热热的红茶， 在我们坐下后，递到了我们手里，然后他就退到远处，一个人享受着家乡的夕阳。
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回到房间洗完澡已经7点了，天完全黑了下来。我们准备去吃晚餐。
在回廊里就看到花园里已不见下午时的藤质家具，全换成了晚餐的餐桌，餐椅，还有篝火。侍者问我们要不要先坐在篝火旁喝些东西。我跟笨笨很坚决的说:不了，我们要吃晚餐。侍者们完全被我们的气势吓倒，所有人都开始忙碌起来，一个人在点餐桌旁的篝火，两个人开始布台，还有人拿着很多蜡烛沿着甬道摆放。
等我们坐下之后，看着桌子上的三个勺子我们才意识到这个架势有些超出我们的预计。我跟笨笨说，会先上汤，那个圆圆的勺子一定是喝汤用的。今天的晚餐不用菜单，应该是救了我们。我们只要来什么，吃什么就好。汤总算对付过去了。但一个不留神，就用吃甜品的小勺子吃了正餐。正餐的过程中，除了那个气派的大银盘子上摆了很多不同的菜，还会不断有人给你端来不同的饼，沙拉。3，4个侍者站在我们旁边，只要你把上来的东西吃光，他们就会端着食品出现在你旁边。我和笨笨被这种打法完全搞晕。
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在烛光晚餐的时候，甬道上坐着的老艺人开始献歌。那是一种叫做"banna"的Rajasthan民歌。只有一个简单的乐器，全凭歌声摄人。老者的声音有些沙哑，歌声回荡在耳边的时候，整个古堡如同一个天然的剧院，将他的沧桑，镇定，还有全部感情都传达得完美无缺。如果不是他，换一个年少的男子，效果一定会大打折扣，他用的不是他的嗓子，而是人生的全部在歌唱。
准备结束晚餐的时候，酒店里唯一的一对邻居，两个女孩刚刚进入花园，和所有的人道过晚安，我们回到了房间。躺在那雪白的，松软的大床上时，老者又在为女孩们歌唱。而这隐隐约约的歌唱正好送我们进入梦乡，就让它带我们继续神游Rajasthan的大地吧…
别过Narlai，走过其它印度的城市，即使再回到北京，那歌声依旧会时不时的响在耳边，震动到整个身体。
